Как вызвать обильное цветение декабриста в домашних условиях

Цветение лимона в домашних условиях — желанное событие, хотя популярность этого растения также связана с лечебными свойствами. Например, благодаря регулярному употреблению данного фрукта повышается сопротивляемость организма к простуде, ангине, атеросклерозу, авитаминозу и другим заболеваниям.

Нужно ли обрывать цветки на яблоне

В этом году две мои яблоньки должны зацвести в первый раз. Слышала, что в этом случае все цветки надо оборвать. Очень жаль будет лишать себя такой красоты и урожая.

Цветущий сад действительно великолепен. Вот и не будем лишать себя этой красоты и долгожданного урожая. Ведь бытующая рекомендация абсолютно ничем не обоснована. Другое дело — бутоны на только что посаженных растениях или ветвях со свежей прививкой: их действительно луч­ше не оставлять.

Дело в том, что на их образование требу­ется довольно много питательных ве­ществ. У еще не прижившегося деревца или неокрепшей прививки эти вещества будут тратиться за счет внутренних запа­сов. Разумеется, это ослабит рост и разви­тие растения.

Такие цветки все равно опадут, да еще и в ущерб дереву. Поэтому, если на посажен­ном недавно деревце или прививке пока­зались бутоны, их надо аккуратно выщи­пать, не повреждая расположенных рядом листочков.

Начинающий любитель-садовод, пожалуй, удивится: разве однолетние и двулетние саженцы, а тем более прививки, могут за­цвести? Да, это свойственно скороплод­ным сортам, которые обладают способ­ностью закладывать цветковые почки на однолетних приростах. Благодаря этому ценному качеству сортов яблонь Брусничное, Летнее полосатое, Китайская темно-красная, уро­жаи от них можно получать уже на 2-3-й год после посадки, притом на обычных, не карликовых подвоях.

Цветение сразу же после пересадки из питомника в сад — норма для скороплод­ных сортов. Нередко они цветут и дают плоды еще в питомнике. Удалять бутоны в первый год роста дерева на новом месте действительно необходимо. Однако это делается лишь для того, чтобы деревья лучше прижились.

Следующей весной прерывать цветение уже не следует. Тем более не надо удалять цветки при первом цветении посаженных несколько лет назад и хорошо прижив­шихся растений. Пусть они радуют вас своим цветением и обильным урожаем вкусных, сочных яблок.

Надо ли удалять первый цветок у перца? Удаление “коронного” цветка.

Количество плодов, которые может отдать растение, во многом зависит от степени его развития – чем более развитое растение, тем более высокий урожай мы с него сможем получить.

Вообще, у растений различают два типа развития – вегетативное и генеративное.

Вегетативное развитие – это когда растение развивается в сторону чрезмерного наращивания зелёной массы (стеблей и листьев) в ущерб развитию плодов. При таком развитии растения выглядят чрезмерно развитыми в плане зелёной массы(жируют), а плодов на них получается мало и те, которые вырастают, получаются мелкими.

Генеративное развитие – это когда растение слишком рано переходит к формированию плодов, при том, что зелёная масса ещё недостаточно развита. В таком случае растение в общем приостанавливается в росте, отдавая все силы на наполнение первых появившихся плодов. На недоразвитом в следствии преждевременного перехода к генеративному развитию растении мы никогда не получим большого урожая. Плодов на таких растениях мало, само растение выглядит недоразвитым в плане зелёной массы.

“Биологические особенности сладкого перца”моя статья об особенностях развития сладкого перца.

Перец очень легко приостанавливается в росте из-за воздействия на него различных стрессов – засуха, холод, жара, тяжёлая почва. В том числе стрессом для него является, в определённой степени, высокая плодовая нагрузка в виде первых появившихся завязей. После их появления перец перенаправляет большую часть своих сил на развитие появившихся завязей, ограничивая своё развитие в вегетативном плане. Для того, чтобы такого не произошло и у нас соблюдался баланс между генеративным и вегетативным развитием растения, необходимо удалить первый цветок, который называется в народе «коронным».

Коронный цветок – это первый цветок, который появляется в первой развилке на растении сладкого (горького) перца. Удаляя этот цветок, мы даём время растению нарастить дополнительное количество листо-стеблевой массы, т.е., помогаем ему набраться сил.

Так выглядит “коронный” цветок первого порядка

По технологии выращивания сладкого перца некоторых известных производителей семян, на перце рекомендуется убирать коронные цветки первого и второго порядка.

Цветки первого порядка (от 1 до 3 и более штук) образуются в первой (самой нижней) развилке.

Цветки второго порядка образуются в развилках второго порядка (находятся на следующей ступеньке после цветка первого порядка).

Удаление коронных цветков первого и второго порядка сдвигает момент начала плодоношения на несколько более поздние сроки, но зато по количеству плодов можно получить урожай, в разы превышающий, чем если бы мы эти цветки не прищипывали.

Но, конечно же, не всегда и не все проводят прищипывание коронного цветка. Например, при выращивании на полях, формировкой растений перца в виде удаления коронного цветка никто не занимается. В таком случае урожай можно получить несколько более ранний, но плодов будет существенно меньше – не имея возможности «вытянуть» их все, растение часть завязей сбросит. В некоторых регионах с благоприятным для выращивания сладкого перца климатом, у растений на полях возможна вторая волна цветения и последующего плодоношения, за счёт чего общая урожайность повышается.

В одной из статей я расскажу о способе выращивания раннего                                                         перца в пакетах)))

Друзья, решение о том, нужно ли проводить удаление коронного цветка на перце или нет, каждый для себя решает сам, но, если кратко подвести итог, то имеем следующее:

– прищипывая коронный цветок (цветки) сдвигаем сроки начала плодоношения но получаем плодов больше

– не прищипывая коронный цветок (цветки) получаем раннюю продукцию, но в меньшем количестве.

Если статья была Вам полезна, то не сочтите за труд поделиться ею в социальных сетях со своими друзьями.

ПОДЕЛИТЬСЯ ССЫЛКОЙ:

Характеристика персика

Персиковое дерево недолговечно, растет примерно до 6 м высотой, не образует ровный ствол. Персики диких видов выдерживают морозы до -30 ° С, но к сожалению большинство сортов замерзает при температуре около -25 ° C.

Читайте также:  Вишня и черешня: отличия, что лучше сажать, фото

У нас персиковые деревья вырастают до 4 мвысотой, диаметр кроны достигает до 6 м диаметром, ствол 25 см. Молодые деревья растут очень быстро, поэтому в первый год после прививки получся хорошо разветвленная крона. Старшие деревья образуют раскидистую крону. Молодые побеги расположены в основном на периферии кроны. Короткие побеги вырастают в небольшом количестве на старых деревьях и они неустойчивы к внешним раздражителям. Большинство из них живут только два года. Сильные и толстые побеги длинные и листовые почки обычно тройные. Боковые почки, крупные, округлые и выпирающие, они являются бутонами. Сильные и толстые стебли очень ценные для формирования кроны и плодоношения. Длинные, тонкие побеги, так называемые, покрытые только бутонами или только листья, имеют мало значения.

В странах с благоприятным климатом персики живут до 50 лет, а в Украине только 15.  Деревья находятся в выращивании в течение 10 лет. Персики растут и цветут очень рано, в середине или конце апреля. Цветение продолжается около 10 дней. Почти все сорта самоопыляющиеся. Персик образует каждый год огромное количество цветочных почек. К сожалению, в нашем климате почки часто замерзают зимой, потому что они выдерживает температуру до -20С. Бутоны и цветки раскрывающиеся достаточно устойчивы на заморозки, так как выдерживают температуру до-5C.

Ранние сорта персиков созревают 80-90 дней после цветения, средне-ранние 90-120 дней и 120-150 дней поздние. Сорта с сроком созревания  позднее чем за 150 дней не могут быть выращены в нашей стране. Персики недолговечны из-за морозов и болезней, которые мешают долго существовать. Большинство привитых деревьев замерзает при температуре ниже-25С.

Взаимосвязь сроков и целей

Если вы не намерены кардинально формировать крону, а просто хотите её подправить, время обрезки не имеет большого значения.

Согласование обрезки с фазами луны положительно сказывается на результатах. Поэтому целесообразно выбирать благоприятные для этого дни в соответствии с лунным календарём.

Весенняя

Её целью является формирование чашевидной кроны с 3-4 скелетными ветвями. Это способствует активному плодоношению, увеличению размеров и улучшению вкусовых характеристик плодов. За такой кроной легко ухаживать. Кроме того, собирать урожай гораздо удобнее.

Лучше всего обрезать дерево до начала активного сокодвижения. Тогда ранки быстро заживут. Время весенней обрезки длится около 3-х недель: от набухания почек до цветения.

Кроме того, весенняя обрезка способствует:

  • поддержанию соразмерности корневой системы и кроны;
  • более раннему цветению и завязыванию плодов;
  • продлению периода плодоношения;
  • декоративности дерева.

Самой эффективной и безболезненной считается обрезка «по розовому бутону», когда формируются и начинают распускаться бутоны. Этот период длится около недели и позволяет избежать заражения цитоспорозом через срезы.

Календарные сроки обрезки на Юге России и в Северных районах могут смещаться на 1—2 недели. Но это особого значения не имеет. Главное — следить за весенним пробуждением дерева.

Обязательно смазывайте срезы садовым варом

При обрезке следует помнить, что персик болезненно реагирует на срезы. Поэтому необходимо:

  • пользоваться хорошо заточенным и продезинфицированным инструментом;
  • срезать ветки одним движением (не пилить!);
  • смазывать срезы садовым варом.

Не рекомендуется оставлять слишком много плодоносящих ветвей. Это приведёт к их перегрузке, в результате чего они начнут оголяться. Лучшим вариантом является их укорачивание до двух почек. Ровно столько же следует оставлять на побегах, растущих из скелетных ветвей.

Обрезка верхушки верхнего побега способна простимулировать активный рост боковых ветвей.

Летняя

По сравнению с весенней обрезкой она менее популярна. Ведь до лета растение накапливает в листве полезные вещества, необходимые для развития дерева. Если прошедшая зима была слишком холодной, обрезку лучше отложить с весны до лета. Это позволит безошибочно определить подмёрзшие ветки, которые подлежат удалению.

Кроме того, летняя обрезка производится с санитарными целями:

  • обрезать сухие и слабые ветки;
  • проредить неплодоносящие побеги;
  • удалить побеги, растущие вглубь;
  • укоротить слабые плодоносные ветви.

Оптимальный период для таких манипуляций — с середины июня до середины июля (в зависимости от региона и погодных условий). Это время закладывания косточек.

В результате летней обрезки повышается качество плодов.

Осенняя

С её помощью дерево готовят к зимовке. Осенняя обрезка производится после сбора урожая, но не позже середины октября. Этот период связан с окончанием вегетации.

Цели осенней обрезки:

  • обрезание верхушек для стимуляции роста боковых ветвей;
  • удаление сухих, старых и больных веток;
  • удаление прикорневой поросли, в которой могут поселиться вредители.

Методика обрезки:

  1. Верхняя ветка срезается у самого основания. Верхний боковой побег, выходящий из неё, следует обрезать по верхушке, а на нижнем — оставить 2 почки.
  2. На смешанных ветвях, выходящих из скелетных веток или ствола, целесообразно оставить по 6—8 почек. Главное — создать между ними пространство для света и роста.

Общее количество оставленных веток колеблется от 80 до 200. Если дерево обильно плодоносит, достаточно оставить 80 веток. Если плодов немного — до 200.

Нюансы осенней обрезки (видео)

Как заставить цвести молодой цветок

Ошибочно считается, что молодые Декабристы не цветут. Это не так.

Конечно, их соцветия не такие яркие и пышные, как у взрослого растения, но они все равно способны образовывать бутоны.

Для этого им необходимо создать условия выращивания, описанные выше. То есть короткий световой день, низкая температура содержания, сокращенный полив и подкормка калием и фосфором.

Для того, чтобы цвел молодой зигокактус, очень важно, чтобы горшок был небольшой. Не стоит ждать бутонов от растения, посаженного в широкую и глубокую емкость.

Другие возможные факторы

Направление роста веток

Рост ветвей в вертикальном направлении – одна из причин отсутствия урожая, т.к. соцветия и плоды образуются только на горизонтально растущих плодоносящих побегах.

Исправить такую ситуацию возможно с помощью подвешивания груза на ветки. Ждать первые урожаи после такой процедуры можно через 2-3 года.

Полив

Деревьям редко требуется полив, но в условиях затянувшегося жаркого сезона он становится необходим, т.к. отсутствие достаточного количеств воды также может стать причиной задержки цветения и плодоношения яблони.

Молодые саженцы в возрасте до 2 лет поливают по 20-30 л, взрослые 3-5 лет – по 50-80 л, старые старше 5 лет – по 100л в расчете на дерево.

Возвратные заморозки

Так называемые возвратные заморозки, которые нередко случаются весной, – еще одна нестандартная причина. Резкое понижение температур во время активного распускания почек приводят к их повреждению.

Цветение лимона в домашних условиях

Никоим образом нельзя позволять лимону цвести в течение первого года жизни. Так как это настолько истощит дерево, что, возможно, приведёт к его гибели. Если даже оно чудом выживет, то вряд ли станет способным дать хороший урожай.

Как же добиться цветения растения? Безусловно, этого можно достичь, если соблюдать ряд важных правил:

В зимний период дерево следует поместить в самый прохладный уголок комнаты, чтобы обеспечить ему полноценный покой. Это мероприятие поможет избежать появления скудного количества бутонов.

Необходимо бороться с чрезмерным цветением, которое способно значительно ослабить здоровье растения. Поэтому надо обрывать его бутоны до тех пор, пока количество листьев на деревце будет не менее 20. Считается, что накормить 1 плод могут 10 взрослых листьев.

Читайте также:  Жизненный цикл развития сосны обыкновенной

Поэтому именно от их числа должно зависеть количество оставленных завязей. Лимон лучше цветёт в прохладной комнате.

Если он выращен из косточки, то значительно ускорить начало цветения поможет правильно сделанная прививка. Она бывает 2 видов: окулировка (вставка почки с тонким древесным слоем в кору дерева) и прививка черенком (используется веточка с несколькими листьями).

Кроме этого, дерево следует подкармливать и обрезать. Особенности данных мероприятий будут раскрыты в следующей части статьи.

Знание секретов выращивания лимона поможет его хозяину добиться цветения растения и радоваться достойному урожаю.

Мнение экспертаЮлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Задать вопрос

Почему не цветет лимон в домашних условиях

Сколько растет лимон, прежде чем начнет цвести и плодоносить? При выращивании из черенка это происходит уже на втором году жизни растения, если посадка была проведена правильно, а уход корректный. Но, иногда подобного не происходит. Нужно разобраться, почему не цветет лимон. Самая распространенная причина — это неправильный уход. Так, проблемы выращивания могут быть связаны с неправильным поливом, плохим освещением, бедной почвой и нехваткой подкормок, отсутствием пересадки когда разрослась корневая система. Или неправильным проведением процедуры, когда травмируются корни. Неправильный режим полива приводит к отсутствию бутонов. Также, когда цветет лимон в домашних условиях, нельзя допускать переувлажнения или пересушивания земляного кома, иначе бутоны опадут. Лучше увлажнять деревце по мере подсыхания почвы и опрыскивать его хотя бы два раза в неделю. Бутоны опадают чаще из-за недостатка влаги. Стеблям не хватает воды, и растение сбрасывает цветки, чтоб они не истощали и так скудные ресурсы. Обычно вслед за бутончиками опадают и листики. В данной ситуации важно соблюсти баланс. Ведь от перелива наблюдаются подобные симптомы, но при этом почва влажная, на ней может образовываться плесень и исходить неприятный запах. В таком случае можно пересадить цветок в чистую почву и горшок, удалив загнившие корешки и обработав растение фунгицидом. Если полив корректен, а лимон все равное не цветет, следующее, что нужно сделать, это пересмотреть вносимые удобрения. Описанные растеньица нуждаются в постоянном притоке питательных веществ, иначе состояние корневища ухудшается. Так, неразвитые корешки не обеспечивают растение необходимыми силами для цветения. По этой же причине лимон иногда цветет, но не плодоносит. Оптимальная периодичность — 2 раза в течение месяца. В зимние деньки количество подкормок нужно уменьшить, но не убирать совсем. Рекомендуем приобретать комплексные средства. В период образования бутонов можно провести полив раствором борной кислоты (1 г на 5 л воды) или разведенной золой (100 г на 1 л воды). Также, если в обычное время в подкормках может преобладать азот, когда деревце собирается выпускать бутоны требуется фосфор и калий. Если же постоянно перекармливать лимон азотсодержащими средствами, растение может вообще не цвести, даже если оно полностью здорово и развито. Как заставить лимон цвести и плодоносить? Создать ему хорошее освещение. В холодное время года, когда световой день короткий, могут потребоваться фитолампы. Это же прием можно использовать, если в квартире нет достаточно хорошо освещенных окон. Если цветок в общем выглядит вялым, рекомендуем убедиться, что на нем нет вредителей. Чаще всего это деревце атакуют тля и паутинные клещики. Нужно проверить нижнюю часть листиков на предмет насекомых и тонкой паутинки. От тли можно использовать Актару, а от клещей Неорон. Во втором случае нужно усилить влажность воздуха.

Курчавость листьев персика

Курчавость листьев персика, пожалуй, самая большая и частая проблема, с которой сталкиваются садоводы, выращивающие персики. Чревато это заболевание потерей листьев, плодов и молодых побегов. Если ничего не предпринимать, то рассчитывать на последующие урожаи не следует. Их либо не будет вовсе, либо будут очень скудные.

Причины и признаки курчавости персика

Основные причины этой болезни — холодная и влажная весна. Но и по отдельности, эти факторы могут привести к заболеванию персика курчавостью. Так же негативную роль играет неправильная обрезка, в результате которой, крона дерева оказывается загущенной, слишком плотные посадки деревьев, различные повреждения коры и трещины на ней. Различные вредители, которые переносят споры болезнетворного грибка. Называется он «голосумчатый грибок» или Taphrina deformans по-латыни. Активизируется грибок на персике с наступлением первого весеннего тепла и поражает в первую очередь молодые листочки дерева. Симптомы курчавости персика выражены ярко. На листьях появляются пузырчатые образования, которые деформируют листья. В результате такой массовой деформации и образовывается та самая визуальная курчавость персика. На начальной стадии листья еще остаются зелеными, но со временем приобретают желтоватый оттенок, затем постепенно буреют. Все это сопровождается засыханием и опадением листвы. Курчавость поражает не только листья персика. Молодые побеги также подвержены заболеванию. Если курчавость не лечить, то в итоге, персик потеряет большинство, если не все, листья, искривятся ветки. Заражение персика курчавостью начинается с нижней части дерева, быстро распространяясь вверх.

Борьба и лечение курчавости листьев персика

Бороться с болезнью надо начинать с самой весны. При первых же появлением закучерявившихся листьев, их немедленно надо удалять, вплоть до обрезания частей веток. Осенью, если растение болело, все пораженные части растения вырезаются и сжигаются. Из агротехнических способов, особое внимание надо уделять рыхлению земли вокруг персика. Осенью и весной дерево опрыскивается серно-известковым раствором. Но это скорей профилактика. Лечение курчавости листьев персика проводятся преимущественно с применением специализированных химических препаратов.

Химические меры борьбы с курчавостью персика

Наиболее эффективные препараты для борьбы с этим заболеванием те, которые содержат медь. Такие препараты используются для борьбы с большинством грибковых заболеваний. Можно использовать даже обычную бордоскую смесь или медный купорос. Но лучшего результата можно достичь при использовании более сильных препаратов. Курчавость листьев персика довольно сложное заболевание, грибок устойчив, поэтому лучше применять специализированные химические препараты. К ним относятся «Фольпан», «Скор», «Раек». Это наиболее популярные препараты с содержанием меди. Более того, они совершенно безвредны как для людей, так и для окружающей среды. Также хорошо зарекомендовали себя и биологические препараты типа «Планариз», «Гуапсин» и подобные. Это далеко не полный перечень химических средств для борьбы с курчавостью листьев персика. Их значительно больше. Давать конкретные рекомендации по использованию того или иного препарата смысла нет, они указаны в инструкциях к препаратам. Но как показал опыт, накопленный опытными садоводами, наилучший результат дает комплексная, поэтапная обработка персиков, которая позволяет избежать заболевания курчавостью листьев. Алгоритм ее такой:

  • Первая обработка. Проводится еще до распускания почек, ранней весной. Используется трехпроцентная бордоская смесь или медный купорос.
  • Вторая обработка. Проводится когда появилась первая розовая завязь. Выбор препарата для опрыскивания зависит от температуры воздуха в этот период. Если она выше +20 градусов, то применяется «Строби», если ниже, то «Хорус».
  • Третья обработка. Сразу же после расцветания персика обработка Скором или Тилтом.
  • Четвертая обработка. Проводится, если заражение курчавостью листьев явное, через две недели после предшествующей. Применяется «Скор» или «Байлетон»
  • Пятая обработка. Когда листья персика осенью полностью опадут, он опрыскивается раствором бордоской смеси. Можно заменить на железный или медный купорос.
Читайте также:  Кора дуба: лечебные свойства, применение, рецепты

Реабилитация и восстановление персика после болезни

В первую очередь следует провести обрезку растения. Вырезать надо все поврежденные ветки. Как правило, это молодые побеги первого-второго года жизни. Именно их чаще всего поражает курчавость листьев персика. После зимы обязательно удалите все поврежденные морозом ветки, до здоровых почек. Переболевшее дерево нуждается в хорошем питании. Поэтому обеспечьте персик всем необходимым. Периодически вносите органические и минеральные удобрения. Обрабатывайте дерево препаратами повышающими иммунитет и стимулирующими рост. К ним можно отнести «Циркон», «Новосил», «Стимунол». Молодые и слабые саженцы обязательно защитите от предстоящих морозов.

Видео о лечении курчавости листьев персика

Способы размножения нектарина

Садоводы-любители в основном размножают нектарин вегетативно — прививкой. Только такой способ полностью гарантирует сохранение сортовых признаков. В принципе, можно вырастить новое дерево и из косточки, но урожая от него придётся ждать достаточно долго и совершенно невозможно предсказать результат. Как правило, плодов немного, и они достаточно мелкие. Этим занимаются в основном профессиональные селекционеры, желающие вывести новый сорт. Садоводам-любителям нектарин, выращенный из косточки, может пригодиться в качестве подвоя.

Прививка нектарина

В качестве подвоя для нектарина используется персик, абрикос или миндаль. Если грунт или климат для культуры не слишком подходящий, берут алычу или сливу. Прививать можно как целый черенок (верхушку побега длиной около 30 см с обрезанными на 2/3 листьями), так и единственную ростовую почку (так называемая окулировка).

В первом случае толщина привоя и подвоя должна быть примерно одинаковой. Сделанные косые срезы совмещаются либо привой вставляется в расщеп на побеге подвоя. Во втором ростовая почка, срезанная вместе со «щитком» тканей толщиной около 2 мм и шириной 2–3 см, вставляется в Y-, Т- или Х-образный надрез на коре. Инструмент обязательно должен быть продезинфицированным и остро заточенным. Желательно пользоваться скальпелем или бритвенным лезвием.

Прививка в расщеп применяется, если привой и подвой сильно различаются по диаметру

Затем вся конструкция надёжно фиксируется с помощью изоленты, лейкопластыря или специальной прививочной ленты. О том, увенчалась ли процедура успехом, можно судить через 2–3 месяца. Из почки должен начать формироваться новый побег, на черенке — молодые листья. В этом случае все боковые побеги на подвое ниже места прививки обрезают до точки роста.

Окулировка — достаточно сложный способ прививки, требующий от садовода наличия определённого опыта

Нектарин из семян

Косточки извлекают из крупных и зрелых плодов. Обязательно отсутствие на них трещин и иных повреждений. Нектарины должны быть не покупными, а выращенными в той же местности. Перед высадкой их на 3 суток замачивают в воде комнатной температуры, меняя её дважды в день, а затем хорошо просушивают. Можно добавить в неё перманганат калия до бледно-розового цвета (для дезинфекции) или любой биостимулятор (для повышения всхожести).

Косточки нектарина перед высадкой обязательно замачивают

Высаживают их той же осенью в грядку, сделав борозды глубиной 5–6 см. Расстояние между семенами — не менее 20 см. Траншеи засыпают перегноем, обильно поливают, закидывают палой листвой, скошенной травой или опилками.

Можно отложить процедуру и на весну, но в этом случае обязательна стратификация — в течение зимы косточки хранят в холодильнике, в ёмкости, заполненной влажным торфом или песком.

Весной укрытие с грядки снимают, до появления всходов почву затягивают полиэтиленовой плёнкой. Всхожесть составляет не более 20%, поэтому посадочным материалом нужно запасаться в избытке. Практика показывает, что у позднеспелых сортов этот показатель немного выше.

При посадке косточек нектарина нужно помнить, что показатель всхожести — всего лишь 20%

По мере высыхания грядку умеренно поливают из пульверизатора. Как только проклюнутся сеянцы, укрытие снимают. Дальнейший уход за ними заключается в аккуратном рыхлении почвы, регулярных поливах, подкормках разведённым водой перегноем каждые 2–3 недели. Для профилактики развития грибковых заболеваний их с той же периодичностью опрыскивают раствором любого фунгицида биологического происхождения (Тиовит, Ридомил-голд).

Причины, по которым декабрист не цветет

Все этапы развития кактуса шлюмбергера разделяются на такие:

  • вегетация (весна-лето),
  • I период покоя (осень),
  • цветение (ноябрь-январь),
  • II период покоя (после цветения до вегетации).

Обычно цветоводы, которые впервые содержат кактус шлюмбергера, допускают несколько типичных ошибок, из-за которых любимец отказывается цвести.

Нарушения освещения

Если вы считаете, что декабрист нуждается в большом количестве света, в особенности прямых солнечных лучей, наподобие других кактусов, то совершаете грубую ошибку.

Растение может запросто получить ожоги, если в период с 11 до 17 часов дня на него попадает ультрафиолет, особенно летом. Но не менее отрицательно сказывается на состоянии кактуса и дефицит солнечного света. При недостатке солнечных лучей растение также страдает.

Дефицит питательных веществ

Как и большинство комнатных растений, декабрист нуждается в дополнительной подкормке. Существуют определенные нормы внесения различных по составу подкормок в разное время года

Очень важно, чтобы ваш любимец получал все необходимые питательные вещества. Но для их внесения есть определенные периоды

Например, внесение удобрений в период покоя полностью останавливает закладку цветочных почек.

Перестановка

Это нарушение обычно происходит в период первого покоя и цветения. Когда у кактуса начинается процесс формирования бутонов или когда они уже расцвели, ему необходим покой во всех смыслах.

Переносить его на новое место, поворачивать другой стороной к свету и всячески трогать — строго запрещено, в противном случае растение получит сильный стресс и резко избавится от всех бутонов (цветков).

Обрезка растения

Частой ошибкой в уходе за декабристом, которая приводит к отсутствию цветения, является игнорирование обрезки побегов. Дело в том, что бутоны лучше всего формируются на молодых побегах. Поэтому ежегодно в конце зимы декабристу нужно обновлять крону методом ощипывания сегментов, которые не ветвятся.

Неподходящее место для содержания

Причины, по которым декабрист не цветет

Многие начинающие цветоводы считают, что чем больше и просторней горшок они подберут для своего любимца, тем лучше он себя будет чувствовать и быстрее расти. Это убеждение в корне неверно.

Если горшок не соответствует размеру корневой системы, развитие надземной части неизбежно прекращается, что уж говорить о цветении. Иногда рост останавливается на несколько лет.

Причины, по которым декабрист не цветет

Дело в том, что корни сначала пытаются заполнить все пространство внутри горшка, и лишь после этого силы растения будут направлены на рост и развитие зеленой части. К тому же большой горшок значительно повышает шансы застоя воды.

Второй проблемой может стать содержание зигокактуса возле отопительных приборов или на сквозняке. Помните, что для этого растения лучше немного пониженная температура, чем жаркий воздух.

Нарушение корневой системы

Корневая система может пострадать в результате несоблюдения температурного режима (сильного переохлаждения), чрезмерного увлажнения, нарушения правил пересадки зеленого друга, использования холодной воды для полива. Очевидно, что при травмах корней у растения не будет достаточно сил для формирования цветочных бутонов.