Грецкий орех: выращиваем из орешка весной и осенью

Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.

Грецкий орех

Все, конечно, имеют представление о внешнем виде грецкого ореха. Это мощное листопадное дерево с довольно развитыми корнями.

На нем вырастают мелкие, средние либо крупные плоды, которые после подсыхания и вызревания имеют свойство растрескиваться. Форма самих орехов напрямую зависит от сорта.

Бывают и овальными, и овально-продолговатыми, и продолговато-сдавленными с двух боков, и круглыми.

Опытным садоводам известно, что саженцы грецкого ореха данного вида становятся способными к плодоношению уже на второй год с момента посадки. Но это будут только пробные объемы урожаев, поскольку настоящие реально получить на 4 – 5 год.

Сорт хорошо подходит для выращивания в средней полосе России. Особенности климата там предполагают наличие в один год жаркого лета с минимальным числом осадков, а в другой – заморозков. Деревья этого прекрасного вида стойко переносят все предложенные погодные условия.

На них обычно появляются крупные плоды, расположенные в кистях по 15 – 17 штук. Каждый орешек имеет тонкую скорлупу. Ядро в нем составляет максимум 60% от всей массы и без проблем вынимается из середины.

Как и у каждой садовой культуры, у грецкого ореха Идеал имеются свои явные преимущества, за которые он так любим садоводами.

К ним относятся ранний период плодоношения (с 2 лет при условии нормального ухода), способность легко переносить пониженные температуры зимой, давать хороший урожай даже в период засухи и чрезмерной жары.

Взрослые деревья имеют свойство сохранять кустистость, что позволяет проводить их выращивание на небольших по размеру участках земли.

Даже если вы не можете постоянно осуществлять уход за любимой культурой, этот орех сможет обойтись минимальными необходимыми условиями.

“Описание”

Из видео Вы узнаете описание дерева орех.

Схема посадки

Конечно, собрать плоды вы сможете, не создавая ореху специальных условий. Но с целью обеспечения высокой степени урожайности рекомендовано придерживаться определенных правил.

Для его высадки следует выбирать влажную карбонатную суглинистую землю. Лучше всего не планировать посадку в заболоченном месте, рядом с которым расположены грунтовые воды. С целью улучшения структуры почвы рекомендовано внести в нее много навоза в сочетании с золой. Делать это следует из расчета 2 стакана золы на ведро навоза.

Грецкий орех

Необходимо выкопать яму, глубина которой будет примерно 80 см, а полученную из нее землю смешать с подкормкой. Помните, что грецкий орех, в частности, сорт «Идеал», очень чувствителен к возможной пересадке с привычного места.

Она способна пагубно отразиться на его росте и развитии. Правильная посадка проводится с соблюдением расстояния между культурами не менее 5 метров. Если планируется посадка на склоне, обязательно оставляйте между деревьями расстояние до 3, 5 метра.

Такой сорт обладает сильно развитой корневой системой.

В случае высадки неподалеку от зданий способен даже стать причиной разрушения фундамента. Правильная схема посадки предполагает размещение саженца на глубину около 40 см. При этом расположенные сбоку корни нужно размещать вертикально, присыпав сверху землей. Верхние корешки лучше закапывать на 6 – 7 см.

После проведения посадки останется только способствовать нормальному росту культуры. Одним из пунктов грамотного ухода является замена земли вокруг дерева на расстоянии диаметра его кроны. Ее нужно будет достать, соединить с подкормкой и вернуть.

Нельзя вносить удобрения слишком часто и в больших количествах. В противном случае реально ослабить способность ореха стойко переносить зимние холода.

Ареал выращивания

Судя по отзывам опытных садоводов, такой грецкий орех радует обильными урожаями независимо от местности выращивания, будь то Россия, Украина или Беларусь.

Статистика гласит, что даже в Подмосковье вполне реально получить до 120 кг отборных плодов с каждого дерева, независимо от того, было ли лето засушливым. Связано это с тем, что период цветения сорта припадает на март, когда в данном регионе уже довольно тепло.

Поэтому возможные заморозки не могут причинить взрослой культуре вреда. К сентябрю – октябрю плоды успевают полностью дозреть.

Владельцы участков в Черноземье, которым удается вырастить и более прихотливые сорта ореха, также выбирают и «Идеал» для посадки на свой приусадебной территории.

Неплохо растет орех и в тех местностях, где показатель средней годовой температуры составляет выше +10 градусов, а в наиболее теплый месяц воздух успевает прогреться максимум до +25. Как показывает опыт многих садоводов, часто в средней полосе много плодов ореха просто не успевают нормально созреть.

“Выращивание”

Из видео Вы узнаете, как выращивать орех сорта “Идеал”.

Основные правила

Рассмотрим, по каким правилам должна проводиться обрезка и формирование лесного ореха, чтобы она давала только положительный эффект.

Сколько обрезать?

Ветки, которые нужно убрать, отмечаются заранее. Это позволит оценить процент снимаемого биоматериала от общего объёма кроны. Он не должен превышать более 30%. Иначе растение может заболеть.

Что обрезать?

Лишние побеги, больные и повреждённые части растения, сухостой. Если сомневаетесь, что лучше убрать: одну крупную ветку или несколько маленьких, первый вариант предпочтительнее. Это снизит стресс.

Основные правила

Как отличить мужские соцветия от женских?

Уже с осени на орешнике можно увидеть серёжки — это мужские соцветия, которые по весне будут давать пыльцу. От их количества урожайность не зависит. Главную роль играют женские цветки, которые спрятаны в почках. Их пестики — красноватого оттенка, они настолько малы и так хорошо замаскировались, что увидеть их можно, лишь внимательно приглядевшись к побегам.

Проблема в том, что в таких условиях им очень сложно поймать пыльцу и начать формировать орех. Особенно труден этот процесс, когда крона слишком густая. Поэтому её следует обрезать, чтобы добиться хорошей вентиляции и опыления женских цветков фундука. Растут они преимущественно на коротких боковых ветках в верхней части кустарника (дерева). Поэтому их при стрижке лучше не трогать.

Внимание! Приствольный круг!

Это лесной кустарник, поэтому он будет давать множество побегов в радиусе приствольного круга. Если вы продолжите его растить как куст, нужно определить несколько основных штамбов и ухаживать только за ними. Всю остальную поросль необходимо вырывать, иначе она начнёт вытягивать из почвы полезные питательные вещества, которые нужны для формирования плодов. Если принято решение сделать из лещины дерево, весь приствольный круг на протяжении сезона тщательно пропалывается — ствол должен быть лишь один.

Читайте также:  Правильная обрезка молодых и старых яблонь осенью: правила и схема, фото

Плюсы и минусы каждого

Формировка – разреженный ярус

Плюсы:

  • Она всем подходит, максимально доступна.
  • Можно ограничить высоту растения. Применима к активнорастущим и слаборослым подвоям.

Минусы:

  • Следует очень щепетильно регулировать порядок размещения ветвей, а также интервалы между ними.
  • Не пригодна для тех видов растений, что требуют максимум освещения.

Формировка – тип мутовчатый ярус

Плюсы:

  • Можно быстро и легко сформировать.

Минусы:

  • Так как формируется много веток первого порядка, то может быть угнетено развитие ствола. Так как расположение ветвей смежное, то сам скелет может быть непрочным. Этот тип формировки предполагает наличие слабо вызревшей ткани в местах развилок. Следовательно, несколько ослабляется зимостойкость дерева.

Безъярусная крона

Плюсы

  • Очень прочный скелет, отличная освещенность.

Минусы

  • Следует строго соблюдать принципы соподчинения ветвей как по длине, так и по толщине.
  • Нужно долго формировать.

Комбинированный тип

Плюсы:

  • Можно скомпоновать различные приемы обрезки для достижения идеального результата.

Минусов нет.

Веретеновидный вариант

Плюсы:

  • Можно формировать по-настоящему продуктивные насаждения.

Минусы:

  • Серьезные трудозатраты и квалифицированный подход.

Плюсы:

  • Подходит для любых регионов, если учитывать модификации.

Минусы:

  • Для слаборослых сортов, не отличающихся повышенным ветвлением, не подходит.
  • В первые сезоны обрезку вести трудно.

Полуплоский вариант

Плюсы:

  • Очень легко формировать.
  • Получаются скороплодные насаждения, что особенно актуально для садов интенсивного типа.

Минусов нет.

Плоские – пальметты и кордоны

Плюсы:

  • Скороплодность, особенно — у сортов, не отличающихся ранним вступлением в пору плодоношения.

Минусы:

  • Это довольно длительная формировка, она весьма трудозатратная.
  • Нужны квалифицированные обрезчики.

Мы рассказали вам о самых распространенных типах крон. Конечно, есть и другие, гораздо менее востребованные. Но на их долю приходится менее 1% от общих формировок.

Высаживаем проросшие орешки

Орешки высаживают на участок в середине весны. Глубина высаживания проросшего плода – до 10 см на супесях и до 15 см на песчаных почвах. Для того чтобы облегчить орешкам прорастание, их располагают в ямке боком, кладут на ребро. Кроме того, после стратификации уже хорошо видно, где наметился выход ростка. Поэтому орешек опускают в ямку так, чтобы росток оказался направлен вверх. При таком расположении он получает возможность быстро подниматься, а зачаток корешка – быстро формировать корневую систему.

На заметку: орех – настолько сильно дерево, что при любом расположении орешка в земле он даст всход, росток и образует корень. Даже при неудачном расположении росток появится над землёй, но прорастать будет дольше на 2-3 недели.

В отличие от орехов, высаженных осенью, весенние посадки требуют полива, ухода и внимания. Уже проросший плод должен стабильно получать влагу, иначе он засохнет. Поэтому сразу высадки на участок орешки поливают 2-3 раза в неделю (через день). Когда над землёй появится росток, почву мульчируют (соломой, прошлогодними листьями) и поливают реже – 1-2 раза в неделю. После в течение лета замульчированный росток поливают 1 раз в неделю (если сухое лето) и 1 раз в 2 недели (если лето дождливое).

Особенности пересадки саженцев ореха из школки

Орех – растение большое и занимает на участке много места. Высаживая один орех, примерно в радиусе 10 м от него не стоит сажать другие растения и деревья. Помимо большой тени, листья грецкого ореха имеют ещё одну особенность. Они содержат вещество юглон, которое угнетающе действует на другие растения (даже сорняки под орехом плохо растут).

Считаю, что удобрения для ореха вещь лишняя. Более того, замечено, что на сильно плодородной земле грецкий орех плохо переносит зимние морозы.

Почему лучше высаживать сеянцы в школку? Даже если вам нужен всего один саженец, закладывайте на стратификацию и проращивание несколько орехов. Всходы пересадите в школку, с расстоянием 40-50 см и только через год из школки выберете наиболее сильный саженец и его посадите на постоянное место.

Грецкий орех часто даёт самосев (и птицы его активно сеют по участку), так что можно всё упростить и просто накопать готовые саженцы под знакомым орехом. Особенно их много там, где листву не сгребают. В листве орехи проходят естественную стратификацию и сильнейшие выживают.

Особенности пересадки саженцев ореха из школки

Сажать орех стоит по правилам. Для этого копают яму 60х60х60 см. На дно устанавливают кол и рядом помещают саженец из школки с комом земли. Рекомендуется не менять ориентацию саженца по сторонам света и ни в коем случае не заглублять корневую шейку. Сразу после посадки саженец необходимо надёжно подвязать к колу и обильно полить. Надёжная фиксация и отсутствие воздушных пустот у корней способствует быстрой и лёгкой приживаемости.

К формированию кроны приступают через год после посадки, оставляя центральный проводник и три отходящие в сторону ветки.

Грецкий орех часто даёт самосев, так что можно просто накопать готовые саженцы под знакомым орехом. © Игорь Билевич

Зачем и как формировать крону грецкого ореха

Технология обработки грецкого ореха – белое пятно в садоводстве. Почти во всей справочной литературе эту культуру, по каким-то причинам, обходят стороной, либо же утверждают, что деревья грецкого ореха буквально неприкасаемые: они не переносят обрезку, могут погибнуть от нанесенных травм, поэтому крону дерева должны формировать сами.

Однако опытные садоводы знают, что на практике деревья грецкого ореха отличаются высокой побегообразующей способностью, легко переносят омолаживание крон и быстро восстанавливаются, даже после зимнего подмерзания.

Да, грецкий орех может жить без обрезки, но чтобы он хорошо плодоносил, его нужно обрезать в соответствующее время. Дело в том, что в кроне грецкого ореха без надлежащего ухода часто могут образовываться легко разламывающиеся развилки с острыми углами, а ветки при этом вырастают слишком длинными. Они слабо покрыты боковыми ответвлениями, плохо толстеют, отвисают, что понижает их прочность. Из-за загущения кроны усиливается отмирание плодоносящих побегов, вследствие чего понижается урожайность ореха. К тому же, усложняется профилактическая работа по борьбе с болезнями и вредителями.

Зачем и как формировать крону грецкого ореха

Таким образом, обрезка грецкого ореха необходима для повышения объема и качества плодов, а также для регулировки роста самого дерева. В местах среза пробуждаются спящие почки и до осени отрастают несколько однолетних побегов. При обрезке, в основном, удаляются ветки, загущающие крону, растущие внутрь, ведь важно, чтобы она получала достаточно света.

Обрезку выполняют осенью или летом. Для этого используют чистый, хорошо заточенный секатор или нож, чтобы надрезы получились ровными, поскольку в противном случае можно причинить растению вред. В весенний период начинают обрезку в марте-апреле, когда нет угрозы поздних заморозков, но растение еще пребывает в состоянии покоя. В это время орех легче перенесет удаление побегов, а раны заживут довольно быстро. Следует также помнить о том, что нельзя формировать крону при низких температурах, когда ветки становятся ломкими и плохо удаляются.

Читайте также:  Косточки яблок полезные свойства и противопоказания

Побеги ореха растут, в основном, в мае, а в июне рост замедляется, и побег растет в толщину. Полностью рост останавливается в июле, когда начинает формироваться верхушечная почка. Плодоносящие побеги оканчивают рост позже, а при влажной погоде они растут до поздней осени. Поэтому бывает так, что несозревшие побеги подмерзают зимой. Все это следует учитывать при обрезке.

Саженцы грецкого ореха коротко обрезают, оставляя только две почки на высоте 20-30 см над уровнем почвы. В ходе послепосадочной обрезки необходимо удалить штамбовую поросль, которая возникает вблизи места прививки и может быть довольно густой.

Из оставленной ветки формируют новый штамб дерева, высота которого должна составлять не более 1-1,5 м. По мере отрастания побегов на оставленной ветке начинают формировать крону дерева, выбирая для этого побеги с хорошими углами отхождения. При формировании кроны в ярусе оставляют три ветки с интервалом 10-25 см; выше этого яруса закладывают дополнительно 2-3 одиночных ветки.

Крону грецкого ореха формируют по улучшенной ярусной и измененно-лидерной системе. Ее создают на штамбе высотой максимум 1-1,5 м. При этом важно, чтобы высота штамба была как можно меньше.

Зачем и как формировать крону грецкого ореха

На второй год после посадки саженца ореха, во время распускания почек, дерево обрезают до двух почек, из которых одна будет резервной. Однолетний побег, выросший из резервной почки, почти сразу срезают, оставляя только одиночные однолетние побеги. Если однолетний побег не достигает на второй год длины хотя бы 60 см, его на третий год весной снова укорачивают до двух почек, поступая так же, как и в предыдущем году. После этого побеги кроны, как правило, достигают необходимой длины и в дальнейшем их уже не укорачивают.

После формирования кроны обрезка обычно не нужна. Каждые 2-3 года необходимо вырезать сухие и густорастущие ветки, что поддерживает в кроне наиболее благоприятное освещение.

На данный момент, одним из самых популярных методов формирования кроны грецкого ореха является метод известного фермера и ореховода Николая Киктенко, представленный на видео ниже.

Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения

В период полного плодоношения крона 15-30 летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает.

Разветвления становятся так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15-18 см.

Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30-40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.

Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, производят легкое омолаживание укорачивание на 2-3 летнюю древесину.

Скелетные и полускелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3-5 лет.

Если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3-8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек.

Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезают на 1/2-2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервала­ми в 5-15 лет.

Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения

К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от вели­чины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный год. На образование обильного прироста, вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек, в результате плодоношение становится умеренным.

Деревья, обильное плодоношение которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.

На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования.

Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо.

Чтобы смягчить периодичность плодоношения 20-30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис.

Особенно эффективна детальная обрезка плодух груши. Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.

Характеристика лещины древовидной

Семейство ореховых культур насчитывает не один десяток разновидностей как дикорастущих, так и селекционных форм. Среди наиболее выносливых выделяется лещина древовидная — это долгожитель, в естественных климатических условиях (восточные страны) растет 200 лет, достигает 20 метров в высоты. Красивый окрас и твердая древесина стали причиной почти полного уничтожения лещины, т. к. ее стволы использовали для изготовления дорогих мебельных гарнитуров.

Древовидная лещина в естественных климатических условиях растет 200 лет!

Культивируется и как плодовое дерево, дающее питательные полезные орехи. Их ядра содержат натуральные лекарственные масла, белки, углеводы.

Особенности лещины

Характеристика лещины древовидной

Широкая пирамидальная верхушка густая и разветвленная. Кора ствола серая с глубокими бороздами, может отделяться пластинами. Молодые ветви светлые серо-желтого цвета, легко сгибаются.

Листья меняют окраску по мере роста и в зависимости от времени года. Ранней весной появляются маленькие салатовые листья, к лету они становятся насыщено–зелеными, на нижней части проявляется щетинистая опушка. Осенью они желтеют или краснеют, приобретая приятные пестрые оттенки.

Медвежий орех цветет ранней весной (с конца февраля по апрель). На одном растении расположены мужские цветы (опылители) в виде длинных золотистых сережек и женские, похожие на набухшие почки.

Позже появляется завязь — маленькие орешки в мягкой скорлупе спрятаны в листовую коробочку (плюску), и образуют кисти по 4–8 штук, собранных вместе. В период созревания скорлупа твердеет, образуется поперечный рубец.

Читайте также:  Яблоня: как вырастить здоровое дерево, радующее урожаем

Плодоносит лещина древовидная нерегулярно, обычно раз в 2–3 года приносит максимальный урожай.

Дерево не образует корневых отростков. Медвежий орех хорошо растет на любых почвах, но предпочитает плодородные черноземы в проветриваемой солнечной местности без сквозняков. Тихое светлое местечко на пригорке с достаточной влажностью подойдет идеально.

Древовидная лещина хорошо растет на любых почвах, однако предпочитает плодородные черноземы

Декоративная и хозяйственная ценность

Характеристика лещины древовидной

Ландшафтные дизайнеры используют лещину для оформления парковых зон, создания штучных лесных массивов на крупных дачных участках. Оригинально смотрятся и единичные посадки, вокруг которых группируются кустарниковые насаждения или благоустраиваются беседки.

Медвежий орех ценится за качество древесины. Он использовался для строительства укреплений, долговечных срубов, богатых домов и надежной дорогостоящей мебели. Из заготовок орешника производились детали для креплений, рукоятки ножей, приклады. Делают декор интерьеров помещений.

Вкус ореховых ядер оценили кулинары, кондитеры. Чаще всего их используют для приготовления салатов, печеночных паштетов, сладостей. Магний, калий и железо, содержащиеся в плодах, делают их пригодными для диетического питания.

Медвежий орех богат минералами и витаминами

Размножение лещины древовидной

Существуют два типа разведения:

  1. Семенной. Дозревшие отобранные орешки высевают на взрыхленные грядки поздней осенью или весной, когда оттает почва. Всхожесть в 70–80% гарантирует скорое появление сеянцев, из которых можно вырастить крепкие саженцы. Посевную площадку надо предварительно защитить от грызунов, птиц и насекомых, т. к. они могут питаться семенами с земли. Проращивание в пластиковых контейнерах, стаканчиках решит эту проблему. При семенном размножении не сохраняются свойства родительского дерева, снова придется проводить селекционные работы.
  2. Вегетативные способы (отводками и черенками). Разведение отводками: лещина древовидная в молодом возрасте легко нагибается, длинные ветки надрезаются и прикатываются почвой до образования корешков. Прививка черенков на подвой корней лещины обыкновенной. Эта процедура сберегает уникальные формы и качества отдельных особей. Раскапывают корневую систему подвойного куста, нарезают необходимые жизнеспособные части и к ним прививают крепкие подготовленные черенки. Место привоя тесно перематывают фиксирующей лентой, сажают в землю так, чтобы шейка оставалась на поверхности, окучивают ее. Летом холм разрывают, чтобы освободить сросшееся деревце от фиксатора. Такое окультуривание дает право дикорастущей лещине называться фундуком, но скрещивание легче всего проводить в теплицах.

Выбор места для посадки

Характеристика лещины древовидной

Неприхотливость и устойчивость к морозам не означают, что для растения одинаково подойдут разные условия.

Медвежий орех не любит:

  1. Подзолистых, кислых, засоленных грунтов.
  2. Постоянного застоя воды возле корней.
  3. Длительного периода засухи.
  4. Постоянного продувания ветрами, особенно северными. В холодные зимы из-за этого может подмерзать.

Болезни и вредители

По сравнению с другими плодовыми деревьями болезни и вредители поражают грецкий орех довольно редко. Однако исключать проблему полностью не стоит. Недостаток солнечного света и застой влаги на участке могут спровоцировать развитие таких опасных инфекций:

  • Бурая пятнистость и бактериоз – опасные грибные инфекции, стремительно распространяющиеся в сырую погоду и при избыточном поливе. Урожайность пораженного дерева значительно снижается, поскольку цветки и плодовые завязи отмирают. Избавиться от болезнетворных грибов поможет регулярное опрыскивание растений медьсодержащими препаратами. Из профилактических мер саженцам показаны периодическая обработка кроны раствором мочевины и сбалансированный полив.
  • Корневой рак – тяжелейшее заболевание корневой системы, приводящее к остановке роста растения и прекращению плодоношения. Вылечить орех можно только на ранних стадиях развития болезни, срезав уродливые выпуклые наросты на корнях. Места срезов после удаления обрабатывают водным раствором каустической соды.

Серьёзную опасность для здоровья питомца представляют и личинки насекомых-вредителей (яблонной плодожорки, орехового бородатого клеща, моли-пестрянки и т. д.). Для уничтожения паразитов рекомендуется обрезать и сжигать пораженные побеги, собирать вручную и уничтожать прожорливых гусениц. Использование агрохимикатов допускается только в случае массового распространения паразитов, за исключением периода цветения.

Другие виды

«Английский»

Царский орех «Английский» отличается небольшими плодами и их тонкой скорлупой, которую можно расколоть, освободив ядро без особых усилий. Согласно одной из версий, свое название он получил от британских торговцев, которые привозили его в Америку. В стране иммигрантов грецкие орехи выращивались из-за своих отличных вкусовых свойств.

«Японский»

Популярный в Японии и Китае сорт, является достаточно компактным по размеру и относится к классу низкорослых растений. Достигает максимально 9 метров в высоту. Славится небольшими сладкими орешками, также его удобно выращивать на садовых участках благодаря его карликовым размерам.

Так же можно встретить орехи сортов: «Булганак», «Eureka», «Ferzhan», «Franquet», «Mayet», «Pelan», «Placentia», «Аркад», «Байконур», «Бахчисарайский», «Бомба», «Буковинский», «Вировский», «Дурменский», «Заря востока», «Карлик», «Качинский», «Кодрене», «Колесниковский», «Краснодарец», «Крым», «Парижский», «Пинский», «Подарок Валентины», «Сетчатый», «Скороплодный», «Степной», «Юбилейный».

Схемы обрезки

Под куст

Самая простая схема. Это естественная для фундука форма произрастания в дикой природе, поэтому наименее травматичная. Как производится:

  1. После посадки саженец подрезают до 15 см.
  2. В первые 5 лет оставляется 6-7 побегов. Потом их количество можно увеличить до 15. Всё остальное своевременно удаляется.
  3. Побеги формируются в виде чаши (или лодочки), т. е. середина куста должна быть свободной для хорошего прогрева и освещения.
  4. Скелетные ветки ежегодно осенью надламываются, весной — подрезаются.
  5. Лидирующие верхушки подрезаются на ⅓.
Схемы обрезки

Однако учтите, что собирать орехи с куста гораздо труднее, чем с дерева.

Под дерево

Более травматична обрезка, но она облегчает сбор орехов и выглядит более декоративно. Изначально нужно выбрать одну из традиционных для плодовых форм — чашевидную, лидерную или ярусную.

  1. Оставляется основной ствол саженца. Остальная поросль удаляется.
  2. Постоянно контролируется его рост.
  3. Выбирается от 7 до 12 скелетных ветвей, длина которых регулярно укорачивается.
  4. Ежегодно наполовину подрезаются приросты текущего сезона, загущающие и жировые побеги.
Схемы обрезки

В зависимости от выбранной формы кустарника, каждая схема обрезки лещины будет разной. После 8 лет жизни растению нужны омолаживающие процедуры, когда взамен старой удалённой «под кольцо» ветви оставляется новый побег.

Процедуры по уходу за грецким орехом после его обрезки и формирования

После осенней обрезки дерево становится ослабленным. Восстановить его силы можно при помощи подкормки калийными, а также фосфорными удобрениями, но лучше вносить их жидкими непосредственно в приствольный круг. Если санитарную обрезку проводят в весеннее время или осенью, то после нее белят срез, ствол и нижние скелетные ветки. Кроме дополнительного ухода это поможет предотвратить поражение ствола вредителями, которые живут в коре.

Для побелки используют покупной готовый состав или готовят раствор самостоятельно. Например, смешивая гашеную известь, мел, клей ПВА для столярных работ, акриловую краску. Наносят эти составы не сильно толстым слоем, чтобы дерево по-прежнему могло дышать.